Limspørsmål / håndtak som løsner

[Hardwood]

Jeg har så langt bare laget flatbuer ( skal lære meg å lage D- bue !!), og har brukt vanlig hvitt snekkerlim på håndtaksklossen. Alle buene jeg har limt med dette limet, holder fremdeles. Men så leste jeg her på forumet at VINTERLIM skulle være enda bedre. Lagde 4 buer med dette, og på disse har håndtaksklossene løsnet. Gjør jeg noe feil ?
I mellomtiden har jeg gått tilbake til det gode gamle snekkerlimet, men jeg kjøpte nylig "smooth - on " fra Klåpbakken. Omtalt som "buebyggernes favorittlim" i USA. Er det noen av dere som har erfaring med dette ? Lurer på hvordan jeg bør bruke det. Bør jeg f.eks. pusse limflatene med veldig grovt sandpapir, og hvor mye press skal jeg bruke under liming ?

[Kviljo]

Antagelig har du begynt å lage mindre og penere håndtaksseksjoner slik at limfuga blir utsatt for for mye stress. Med pålimt grep må bue-delen være temmelig stiv for at liminga skal holde. Har selv problemer med å få det til å holde og samtidig gjøre grepene små og pene. Det er jo enkelt å få det til å holde om man overdimensjonerer grepet og arealet til limfuga, men det er ikke alltid så lett å få det til å se pent ut syntes jeg.

- jeg kan i alle fall ikke forstå at det skulle være noen vesentlig forskjell mellom vanlig snekkerlim og vinter-varianten, hverken i bruk eller i styrke.

[Moen]

Det er i alle fall ingen ting som tilsier at vinterlim er bedre enn vanlig. Men om du har brukt en annen fabrikat så kan jo dèt være årsaken. Jeg bruker ikke trelim, men epoxy (West System) Har laget rundt 50 buer i sommer, med pålimte grep, og kun èn bue har "mistet grepet" mot ganske mange tilfeller med trelim som jeg brukte før.
Limfugen/overflaten skal være glatt, sammen med høyt press når du bruker trelim. Når du skal bruke epoxy, så kan du varme laminatene før liming. Da trekker limet bedre ned i trevirket, og du får bedre heft, og du trenger ikke på langt nær så høyt press. Veldig viktig å bruke varme også under herding av epoxy.
UHU Endfest 300 (Høres egentlig ut som noe EPA solgte i sin tid ) har en limfuge som er nesten 200% sterkere etter herding ved 98 grader, enn om den herder i romtempratur.
West System Epoxy skal "fikseres" (bli klebrig) før den skal i varmeboksen. Du vil se/kjenne stor forskjell på varme herdet eller romtemp herdet.
Smoot.On har jeg ikke prøvd, men også den krever varmebehandling for å herde optimalt. Ser folka på TradGang bruker rundt 6-7 timer i ca 80-90 grader. Om det er "overkill" vet jeg ikke. Står sikkert noe om det på boksen?
Når det gjelder røff overflate og aceton, er det delte meninger om dèt. Jeg pusser laminatene mine med 100 papir, vasker IKKE med aceton og har heller aldri opplevd delaminering. Aceton bringer bare mere olje opp til overflaten, noe som ikke er særlig gunstig for epoxy. Det eneste som får aceton her i gården er vinstrakua. Som sagt, ved å varme laminatene trekker limet godt inn, og rufsing er egentlig bortkastet arbeid. Men her gjelder det å prøve seg frem litt. "Alle" har sin egen oppfatning om hva som er best. Også jeg
Puh.. Langt innlegg!

[Hardwood]

TAKK for det lange innlegget, Moen ! Det var faktisk akkurat det jeg trengte. Så konklusjonen er at du mener epoxy er bedre enn trelim, hvis du varmer skikkelig ? Nå kjenner jeg at jeg ikke er så demotivert lenger. Og jeg tror du kan ha rett i at det kan være et annet merke. Jeg ble overrasket over konsistensen på vinterlimet: nesten vannaktig, mye mer tyntflytende enn det vanlige snekkerlimet.
Kviljo har vel også et poeng når det gjelder formen på håndtaket. Mindre limflate og for mye stress nær håndtaket kan vel være en faktor. Nå må jeg gå i bua og lage flere buer... 8) Takk, karer ! Gleder meg til buemakertreffet. mye å lære gitt

[Moen]

Epoxy er noen hakk vassere en vanlig trelim, uansett. Men det er veldig viktig å herde på rett måte. Følg det som står skrevet på pakningen, så er du sikker.
Ivar har selvfølgelig rett ang korte grep og mye stress rundt der grepet "fader" ut. Jeg pleier noen ganger å lime på ett tynt laminat på ryggsiden ved grepet. Litt kortere enn selve grepet. (10-15mm) Dette stiver av ganske mye, og grepet sitter...bedre...

[Hardwood]

Ok, men på "smooth-on" står det ingen ting om herding annet enn at man kan blande i et annet forhold for å oppnå en limfuge som tåler mer varme. Uansett, i mellomtiden har jeg limt to nye buer, med epoxy. La klossen og buen på en varmeovn. Blir ikke så veldig varmt, tipper 40 - 50 grader. Bedre enn romtemperatur, uansett, vel ? Hvilket lim bruker du, Moen ?

[Moen]

Vet det er mange som herder med forskjellige varmekilder. Alt fra foran vifteovn til baderomsgulv. At det ikke står noe om varme og herdetid på Smoot-On dunken, var merkelig. Men, men.. Går sikkert ann å snuse opp et datablad/produktinfo på nettet. Jeg bruker UHU Endfest 300, Blå industri Araldit og West System Epoxy. Uhu er drittdyrt, ca 1200.- +frakt-toll og mva (fra Tyskland), men samtidig det beste limet jeg har brukt. Det herder også på 25-35 minutter når varmeboksen går for fullt. Araldit og West trenger 4-6 timer, men koster rundt 500.- pr kilo.

[Oddbjørn]

Snakket en gang med en salgsrepresentant for Casco og han sa at vinterlimet er litt sprøere en det vanlige limet.
Ola har et godt trelim som heter Urac 185. Ikke egnet til glassfiber, men brukt av mange amerikanske buemakere til laminering av trebuer. Dryad bows bruker det. Hvis du gjør en Google search på Smooth-on finner du et produkt datablad.
Oddbjørn.

[Oddbjørn]

Here we go.

http://www.smooth-on.com/tb/files/EA40.pdf

[Moen]

Er Urac 185 det samme som vårt gamle Cascofen, eller hva det het? Det ligner veldig. Husker vi brukte det når vi limte utv.trapper og trappetrinn av Merbaou, Wenge osv. Vårt gamle lim tror jeg ikke fåes i butikken lengre, men vet at bla Moelven Limtre bruker dette ennå.

[Oddbjørn]

På boksen står det at den flytende delen er : a modified urea-formaldehyde resin.
Denne blandes med en herder i pulverform. Det står at herderen inneholder inorganic curing agents and ligneous filler in powder form. oddbjørn

[Hardwood]

Takk for det ! Jeg leste databladet, og det stod ikke mer enn at "etter herding i romtemperatur kan man varme limfugen til 65 grader C for økt styrke" eller noe slikt. Etterherding. Betyr det at det er bedre enn å varme under selve herdingen ? Jaja. Jeg skal i alle fall varme det opp. Ikke flere utskiftinger av håndtaksklosser, takk..

[Moen]

Regner nesten med at Smoot-On og West skal herdes nesten likt. Èn plate 16mm x-finèr, en eske skruer og 3 100W lyspærer er det du trenger til varmeboksen. Men pærer, ja... Nå er det en eller annen smarting som sørger for at de er borte fra butikkhyllene f.o.m i morgen... Så da får`n være litt kreativ og finne nye løsninger på dèt. Jèg har i alle fall sikret meg et godt lager av 100W`ere

[Hardwood]

Aha ! Varmeboks, ja.... her er det mye god "inside information" å hente, skjønner jeg Kanskje du lager en skisse til meg på treffet ? Vi talast !

[Moen]

Jeg lagde boksen min av én plate x-finér. 120x240 cm. Jeg kappet slik:

Ende platene skrus utvendig av boksen slik at målet på ferdig boks blir: 200x25x36,5cm (Hvis du bruker 15mm finér, da)
Her får du plass til det meste..så lenge du ikke bruker brannslangprinsippet. Da blir den litt for lav.