www.bueforum.no

Hardwood skrev:Jeg har alltid digget Star Wars og alt som er sci - fi. Hvis de begynner med bue i Star Wars, må det vel bli Lys - bue, da... Eller laser - bue.....

Lasersikte på bue.

Nei, nå må vi snakke om buemakeri igjen synes jeg.
Her ser dere bilde av fresen min, med pusserondell spesiallaget etter tips fra Moen. Takk for den ! Nå lurer jeg på hvordan jeg skal få til å bruke den til å lage laminater. Jeg kunne tenke meg en anordning med skruer som gjør det mulig å justere taperingen og tykkelsen på laminatene. På bilde nr. 2 har jeg lagt en planke omtrent der jeg ser for meg å ha innretningen.
Er det noen som har forslag ? Venter i spenning.....

Den stanga i forkant er skinne for tverrvedfreseanlegget? Kan du ikke bruke den vogna (hvis du har den) med noe stillbart fiksfaks?
Ser for meg at det blir litt vondt å få holdt fast emnet når det blir så tynt, må kanskje ha godt overmål og skjære vekk enden(e) som du klemmer/stifter/limer til en tjukkere holdkloss..
EDIT: vogna vandrer vel for kort i alle fall kanskje..hmm...
Det er jo som regel litt balkete og bakvendt å skjære/pusse en skrå med et rett anlegg, og det innebærer jo som regel en fast eller stillbar mal eller "negativ", og det blir jo som regel værre jo spissere vinkelen er.. har jeg forstått riktig at laminatene skal ha jevnt avsmalnende tykkelse?

Og så syns jeg personlig at pusserondell på fresebord er skumle saker, den er veldig glad i å kaste emnet veggimellom og pusse knoker inn til beinet på frihånd ihvertfall..

Nå vet du... Hvorfor er det ingen "liker" knapp her?
For det første, trenger du å feste laminatet til malen din. Da er det smart å bruke spraylim. 3M har no geniale greier som ikke hefter permanent. Tror det heter 3M Montasjelim... Selvsagt enkelt å lage parallelle, da er det jo bare å feie gjennom og ferdig. Med taperte blir det straks litt mere vrient. Cluet er å lage malen med den taperingen som du vil ha på laminatet, lime på og kjøre gjennom. For å lage justerbart anlegg, kan du f eks bruke noe kraftig og RETT. Eks 50x100mm. Så legger du en på eks 50x50 siden av. Hvis du hengsler den i den ene enden og setter på en M10 skrue i den andre enden, har du justering så du bare tar bittelitt for hvert drag. (Gjennom anlegget og mot den "løse" delen. Skru litt inn, så kryper anlegget mot dassrullen) Malen som du fester laminatet på bør være ganske kraftig slik at du slipper å pusse fingra dine. Mine er ca 60mm brede.. Du kan enkelt lage malen slik at du med hjelp av en støvsuger, holder de på plass.
Klokka er 0300, akkurat hjemmer igjen fra jobb og er stup trøtt. Skal prøve å forklare meg litt bedre i morgen......zzzzzzzzzzz

Og ja, Stefflus. Der har du helt rett. Laminatene må ha jevn tapering...

Glimrende, det skal jeg gå i gang og prøve. Det betyr vel at taperingen må være forhåndsbestemt, men tykkelsen blir justerbar ? Kan vel ikke få både i pose og sekk, hehe... Det er nå ikke så nøye med justerbar tapering, det er tykkelsen som er viktigst å kunne justere. Men.... det er vel mulig å bruke M10 - trikset på taperingsklossen også ? Jeg satser på ett paralelt laminat i rygg, og to taperte i buk. Da er 1 - 1,5 mm tapering nok, for jeg liker buen bred ved fade og smal i tupp. Min Hill er ca 4,5 cm ved fade og 12 mm i tupp.
Fortalte jeg at jeg la inn karbonfibervev i midtsjiktet på den siste Hill - buen ? Tips fra Martinus..... De bruker det en del på recurves. Kjøpte på Biltema, med tyntflytende lamineringsepoxy til.

..og poenget er at når karbonfibrene legges diagonalt, skal de motvirke vridning i buelemmene. Men om man legger dem i rygg. altså under glasset i ryggen, får du muligens en ørliten effektøkning også. I følge Martinus egner karbonet seg dårlig i buk, derimot.

En stillbar mal blir altså forsåvidt ikke så ulik en stillbar stikkpasser prinsipielt sett, i tilfelle noen skulle ønske et "bilde" å se for seg.
Ikke for det, på et buemakerforum har nok de fleste både den og atskillig mer avanserte "prinsippskisser" i hodet allerede, men det er jo ikke så lett å vite.

@Moen: Måtte spørre, det virker som "tapering" automatisk betyr på tykkelsen i buekretser? I mitt hode kan bredden også smite/skråne/tapre

Stikkpasser ? Det kjenner jeg ikke til, må sjekkes opp.
Nei, tapering gjelder selvsagt også bredden. Men i forbindelse med laminatproduksjon er liksom ikke bredden et tema, siden den er så enkel å sage til på ferdig bue.

Som Moen sa, mer eller mindre.. vel helst mindre
Og ikke ulikt en stikkpasser.

Hardwood skrev:Glimrende, det skal jeg gå i gang og prøve. Det betyr vel at taperingen må være forhåndsbestemt, men tykkelsen blir justerbar ? Kan vel ikke få både i pose og sekk, hehe... Det er nå ikke så nøye med justerbar tapering, det er tykkelsen som er viktigst å kunne justere. Men.... det er vel mulig å bruke M10 - trikset på taperingsklossen også ? Jeg satser på ett paralelt laminat i rygg, og to taperte i buk. Da er 1 - 1,5 mm tapering nok, for jeg liker buen bred ved fade og smal i tupp. Min Hill er ca 4,5 cm ved fade og 12 mm i tupp.
Fortalte jeg at jeg la inn karbonfibervev i midtsjiktet på den siste Hill - buen ? Tips fra Martinus..... De bruker det en del på recurves. Kjøpte på Biltema, med tyntflytende lamineringsepoxy til.

Yep. Taperingen er forutbestemt, og M10 tipset justerer tykkelsen. Jeg har prøvd å lage en mal som kan justere taperingen, men har egentlig funnet ut at det beste er å ha 3 forskjellige maler... .001"/.002"/.004" Når du kjører laminatet gjennom pusser`n er det enkelt å sjekke tykkelsen med dybdemålet på et skyvelære. Hvis du blir slitende med ulik tykkelse, kan du lage laminatene litt for lange, slik at du bare forskyver de til tykkelsen blir jevn

Stefflus: Takk for tegningen Den beskriver hva jeg mente.

Det som er utfordringen med glassfiberbuer, er jo at laminatene MÅ være like over og under grepet. Noe ujevnheter klarer en selvsagt å rette ut med å ta av litt ekstra her og der, men klarer man seg uten, er buene relativt raske å lage. Bruker man carbonvev, kan den ligge både i rygg og buk. Den gjør ikke mye ut av seg likt glassvev til backing. Carbonlaminater skal en derimot være forsiktig med. Jeg slengte en gang inn et slikt i en hill, og resultatet ble eksplosivt. Det legger til vanvittig mye tyngde (dravekt) og de andre komponentene kan noen ganger få problemer med å takle samarbeidet.

Kaya buen min er carbon laminat i buken og glass i ryggen sammen med en bambus kjerne.

Takk, Stefflus og Moen ! Bra tegning Stefflus ! I kveld prøvekjørte jeg "Dassrullen" på et parallelt rygglaminat. Fungerte som en drøm ! Men....På den fjerde turen løsnet sandpapiret med et SMELL !!!!! Er farten for stor, har jeg presset for hardt, limt for dårlig ??? Feil sandpapir ? Hjeeeelp

Stor fart gir varme uten mye press... Så start med å sette ned hastigheten maximalt, vurder mengden med lim du har brukt på papiret. Det kan lønne seg å¨legge press på papirskjøten slik at den ligger håret "nedenfor" resten. Pass samtidig på at skjøten ikke er alt for skrå. Den ser egentlig fin ut på bildet, men det kan kanskje være at den er for lang. Lite lim er viktig slik at papiret liggr "klint" nedtil. MEN... Det kan også være at spindelen er veldig glatt. Det ser du hvis limet har løsnet på litt store felter. Rubb i så fall med grovt papir. Eller enda bedre, har han dreiekompisen serrateringsverktøy til benken, kan du spørre om han kan fikse det. Ikke mye, men bare litt Av papir bruker vel jeg mest slipe-lerret... Sitter egentlig ikke bedre, men det smeller ikke så jævlig
Hva slags papir har du brukt, forresten?

OK. Jeg har ikke prøvd å finne ut om hastigheten kan settes ned, men det kan den sikkert. Har manual, får lese litt ! Rullen er faktisk serratert. Men Kanskje jeg har feil papir. Det eneste jeg hadde i nr. 60 var et bånd til en håndhodt båndpusser. Tykt og stivt, men med grov, stofflignende bakside.

her er min pussesak som jeg la inn for en stund siden.

viewtopic.php?f=4&t=1212